“舊款者有別于新款也”——標(biāo)在舊款寧波店招牌下的這行小字，一語(yǔ)道出了餐廳的主旨：無(wú)改良、不改進(jìn)，只有遵古守拙的老派寧波菜。這家寧波菜館開(kāi)業(yè)至今已有三十年，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)遷移了四次店面，如今隱匿在延安高架橋旁近江蘇路處的一排小店當(dāng)中，近兩年聲名鵲起，躥升網(wǎng)紅店，整條街的商鋪唯有舊款寧波店人頭攢動(dòng)，慕名到訪(fǎng)者無(wú)數(shù)。
舊款寧波店的老板嚴(yán)新民是上海人，六十歲上下，老板娘為寧波人，兩人本不是廚師科班出身，只因燒得一手好寧波菜，方開(kāi)出一家小店，夫妻二人經(jīng)營(yíng)。寧波菜出了名的口咸味重，常常以咸提鮮，甬府等貴價(jià)餐廳自然精近改良，而舊款寧波店是雷打不動(dòng)的古法做派，自然咸度不低。不過(guò)，甬菜之咸，重在嗆、腌幾款，并非道道齁咸，老派的重口做法，倒也顯得口味明朗勁足，別具特色。店中常用的菜單約有百道菜左右，另有一份六百多道菜的全版菜單，如有需要可向老板討取。
煎筍脯是舊款寧波店的人氣明星，冬筍嫩頭切薄片，油鍋煎烤，熗入生抽砂糖，咸鮮濃香，筍脯油香韌口，筍尖又捎上了糖粒，沙脆甘甜，正適合啜飲兩口老酒。老寧波的做法是直接翻炒，或是搭入雪菜，別無(wú)他物，48元一例，而店家常給食客推薦搭配蝦仁、干貝與白果同炒，口感與滋味固然豐富不少，但菜價(jià)也翻了一番。苔條黃魚(yú)也是店中的必點(diǎn)菜，不同于常見(jiàn)的苔條掛糊做法，舊款寧波店只將黃魚(yú)裹上一層輕漿，入鍋油炸，苔條另外煎出，兩不搭邊，只在最后同盤(pán)裝起。看似做法隨意，實(shí)則驚艷十分，黃魚(yú)外酥里嫩，苔條針茸分明，一盤(pán)子松爽熱氣，海味十足，不過(guò)吃口偏油，點(diǎn)醋同食可稍解油膩。
咸魚(yú)口條煲是餐廳老板力薦，口條就是豬舌頭，大片的口條配上小塊的咸魚(yú)丁和墨魚(yú)丁，再加上大量香菜，小煲濃燒，咸鮮入味，肉有異香，咸魚(yú)丁則稍嫌過(guò)老。咸魚(yú)是店家自制，墨魚(yú)腌上兩個(gè)禮拜，咸香酵臭，風(fēng)味獨(dú)具。雙鲞燒肉也是浙東古法美食，店家自曬的鰻鲞和螟脯鲞（墨魚(yú)鲞），燒進(jìn)小塊五花肉內(nèi)，醬糖、葷油并進(jìn)，香則香矣，口味殊重。
甬幫菜出了名的非咸即臭，喜食腐鮮之味，而舊款寧波店的臭冬瓜、臭莧菜管等，成色倒是一般，臭冬瓜上桌浮沫猶見(jiàn)，淡水冒氣，鮮味剌口，酸調(diào)不足。目魚(yú)蛋蒸臭豆腐則穩(wěn)妥不少，兩味相加，味正氣濃。舊款寧波店的目魚(yú)蛋成色姣好，清蒸、與肉餅燉、與咸菜蒸，都是正統(tǒng)寧波口味，咸鮮下飯。
生食的海鮮也有不少，都是典型的下飯榔頭，以重咸砌起鮮味。醉蝦是花雕醉足兩天，酒味較濃，熗蝦則是活蝦現(xiàn)熗，腐乳味較沖。咸嗆蟹滿(mǎn)膏滿(mǎn)腦，不過(guò)蟹的新鮮度并不穩(wěn)定，偶爾可見(jiàn)蟹肉散而無(wú)形，已非生動(dòng)活肉，雖然腌穿浸透，但口感并不討喜。毛蚶的新鮮度同樣頗成問(wèn)題，燙蚶的火候也不利落。熱炒的海瓜子、蛤蜊蟶子等，個(gè)頭不大，以糖吊鮮，調(diào)味并不出彩。
舊款寧波店的環(huán)境著實(shí)腌臜，門(mén)頭憋屈狹小，內(nèi)里的空間也擁擠雜亂。上下兩層各是三四張桌子，二樓大桌可預(yù)定包場(chǎng)，不過(guò)二樓無(wú)窗顯悶，整店通風(fēng)又不通暢，油煙味極重。服務(wù)態(tài)度熱情，話(huà)語(yǔ)較沖，老板頗有個(gè)性，餐費(fèi)只收現(xiàn)金，手機(jī)支付、信用卡支付與發(fā)票一概欠奉。舊款寧波店的出品有亮點(diǎn)，但絕非道道出彩，口味也普遍偏重，去往嘗鮮建議調(diào)低預(yù)期。
