九廂藏身于虹橋路996弄里的一落老洋房，是一家以甬幫菜為底子的私房菜餐廳，“九廂”是“酒香”的諧音，取“酒香不怕巷子深”之意。老房子原是山西名帥閻錫山在上海的公館，九廂的老板接手后對其進行了修復與改造，于2017年7月開業。
改造后的閻錫山公館煥然一新，外墻是低飽和度的紅色，不失韻味，內部墻面潔白素凈，扶手與盆器鑲金點綴。包間內是大理石臺面與玫紅色的墻擋，亞克力材質的座椅與水晶燈，G20國宴同款的餐具“西湖盛宴”，雖然個性十足，但頗似網紅調性，不免讓人擔心出品是好看不好吃的“創意菜”之流，好在九廂實力足以自證。
九廂的主廚胡彬彬是寧波人，雖非科班出身，但從小隨叔伯輩在農村走穴做宴，對于鄉野“甬味”有深刻的理解與烹飪經驗。寧波菜是九廂的基礎，但主廚也將西餐和粵菜的料理方式融入餐廳的菜品中。餐廳不設固定菜單，但設有固定餐標，5人以下就餐一律3000元一桌，5人以上同行，則有每人588元、788元、1088元三檔價位可選，需提前預訂，預支定金，餐廳根據當日食材配置菜單。包間只有5個，常常訂滿。
落座伊始，餐前水果奉上，女士入席附贈玫瑰露一份，頗見誠意。前菜冷盤常見常新，海蜇頭、芝士南瓜、蜜瓜火腿、落花生等，擺盤精巧，不乏精品之作，其中的海蜇頭部位極佳，厚如鳳爪，脆彈有嚼勁。落花生噱頭十足，鵝肝經零下180度的低溫液氮處理，塑形為花生狀，擺盤精致細膩，入口冰爽，鵝肝回味悠長，但細膩與質感不足，形式高于內容。
甬菜嗜海鮮，東海海鮮自然在九廂的菜單上占據重要位置，海貨每天凌晨從寧波象山漁民處直接收購，5小時內到店。漁獲材料每日不同，菜單也據此調整。主菜經典百秒黃魚，選用的就是當日新鮮就撈的小黃魚，略經鹽腌晾曬，石鍋百秒燜熟，魚肉堪堪斷生，細若無骨，雪菜溫咸調和，打底的雞湯雖然鮮美，卻也稍嫌搶味。家燒鯧魚也是當天捕撈的白扁鯧，烹調另有魚湯加成，墊底的寧波年糕也是菜中亮點。廂房帶魚是斬段干煎與細卷油炸兩味一盤，干煎的帶魚略經腌制風干，肉味更濃，肉卷的帶魚則是去骨剃肉，卷起油炸，火候到位，油感適中。海捕蠶絲蝦則是創意料理，新鮮東海明蝦打成蝦膠，再塑成蝦形，綴上蝦尾，裹上糯米紙油炸，酥脆彈牙，紅醋也是點睛之筆，醒味兼解膩。
寧波人食蟹花樣百出，熗蟹、熟醉蟹、倒篤蟹、十八斬、蟹骨醬等傳統寧波菜，都有可能在九廂的菜單上出現。陳年太雕蒸大白蟹便是老派的倒篤做法，土語“倒篤”意指倒立，白蟹大刀一斬為二，蟹腳朝天倒插在蛋羹上蒸熟，選蟹肥碩壯實，肉帶蟹黃，花雕微甜深沉，絲縷入味，底下的蛋羹也被蟹肉的鮮味喂飽，精華齊聚。蟹骨醬則是漁家土菜，蟹肉連殼切塊，蔥椒、姜蒜爆香，配以料酒、醬油與陳醋，口味酸甜，咸辣適口，調味水準尚可。古法醉蟹選太湖二兩半左右母蟹制作，河蟹不宜生吃，九廂便將其煮熟再醉，酒味清淺不少。
寧波海鮮之外，甬味芋艿羮、火山巖牛肉、墨西哥爵士鴨、象山米饅頭、蔥油雞、羊肚菌鮮魚湯等也常配入菜單，或是寧波風味土菜，或是海派中菜，口味中規中矩。
總體而言，九廂的菜品口味尚可，造型出眾，精致美觀，廚師在傳統甬幫菜的簡單技法基礎上嘗試了更多的烹調手段，誠意十足，工于細節揣摩，但部分菜品的調味略帶刻意感，少了些許對食材本味的天然尊重，甜品也是餐廳的弱項。不過瑕不掩瑜，九廂的整體用餐體驗讓人滿意，服務用心細致，態度熱情親切，用餐節奏錯落有致，體驗舒心。餐廳的性格與氣質也頗有特點，尤其值得情調優先的食客專程探訪。
