要立足三里屯，門臉環境必須講究。進入1949全鴨季，必須先經過一個小型藝術長廊才能走到餐廳門口，如果訂的是包間，還要從院子里穿過去才能抵達，可謂九轉十八彎。院內兩座聯排的廢棄紅磚廠房被改建成了餐廳，餐廳通透的玻璃走廊里，也站著一排微縮的農民藝術雕塑，初來乍到的客人很容易被這些當代藝術品吸引眼球，仿佛來到了微縮的798藝術區。 全鴨季顧名思義是吃鴨子的，鴨源和醬料都有自己的特色。他家鴨子來自北京金星鴨場，是英國櫻桃谷和北京白鴨雜交的品種。這種鴨子從十幾天的時候就開始填鴨式喂食，肉質鮮嫩，香味濃郁。全鴨季挑選生長38至42天的鴨子，重量約在4斤左右，誤差2兩之間。在烤制之前，全鴨季經過48小時排酸，確保鴨子沒有腥臊味。選用40年以上的棗木烤制，比較舍得下本，鴨皮也確實有一定的棗木香氣。當然，這種雜交鴨本身的口感和北京填鴨沒太大區別，只是國籍不同罷了，無需迷信。 全鴨季的鴨醬是行政主廚原創的，以海鮮醬為主料加入甜面醬、香料及十幾種中草藥秘制而成，吃的時候手工搖一搖，就像咖啡上的拉花一樣，顏值頗高。鴨子是偏瘦的，空口吃口感還算可以，配上醬料之后會有點發膩。鴨湯雖然看著奶白色，但味道寡淡了些。 在這個人均450多的館子里吃烤鴨，氛圍和環境占了大頭，出品只能說不過不失，沒有特別驚喜。不少外賓在全鴨季用烤鴨配香檳，中西餐結合，全鴨季還搭配法餐元素，以黑菌炒鴨蛋最為典型。大廳環境非?；璋?，連看清菜單都需要睜大眼睛，小資情調略微過頭，特別適合網友見面。但服務水平配不上如此高昂的消費，服務員既不熱情也不周到，在點菜時還常常勸顧客加菜，而非用心推薦。在電話預定和前臺等候的時候，服務員都有點愛答不理的。價值58元的椒鹽鴨架上幾乎沒有肉，分量少得可憐。品控似乎也有待改進，大部分客人在這里都能享受到現烤現片的烤鴨；但也有食客反映烤鴨5分鐘內就上桌了，或是片好了才上桌，缺少吃烤鴨的儀式感和觀賞性。如果在意片烤鴨的全過程，還是要提前叮囑服務員。